www.elektronik.si

[Mitja320]

Zdaj sem bil 5 minut pred tem da ga priključim Pa sem odprl forum da pogledam sliko vezave Bom še malo počakal.


Ploščico sem probaval slikati od blizu, ampak se ne da ker se tako blešči da je nerazpoznavna. Podatki so sedaj 3x preverjeni in 100% enaki kot na ploščici. Nič več in nič manj. Še vrstice se ujemajo. Pri LB478 ali LB4/8 se slabo vidi, IO in IP je bila pa tipkarska napaka. Motor je imel pred tem vseh 7 kablov povezanih. Predvidevam da v neko stikalo. Kabli so 1m od motorja odščipnjeni. Da ima možnost delovati samo na eno fazo sem predvideval jaz, ampak ne vem. Sam rabim od motorja 2,8 kW in 1420 obratov, nižje stopnje ne bom uporabljal.

[Azrael]

Sedaj je mnogo bolje.

Motor kaže, da je Dahlander, ampak vzemi ohmeter in pomeri ali je stik med vsemi 6. izvodi ali samo med izvodi v prvi in drugi vrsti.

Če je stik med vsemi 6. priključki, je Dahlander stik, drugače je dvoje ločenih navitij.

Izgleda, da motor še ni bil previt, zato bi morala biti spodaj nižja in zgoraj višja brzina.

Če nimaš ampermetra ali tokovnih klešč in je bilo ugotovljerno, da je motor v Dahlander stiku, motor priklopi brez prevezav.

Načeloma bi motor moral potegniti v obeh brzinah, le v višjih brzini precej težko. Toliko, da ugotoviš kam gre prevezava, ki se uporablja samo pri priklopu za višje vrtljaje (v tvojem primeru 1400min-1) pri Dahlander stiku. Če je motor z ločenima navitjema, pa prevezave ni v nobenem primeru.

Če na osi ni neke sklopke ali jermenice, morebitno zagozdo pred zagonom odstrani, saj se pri zagonu motorja lahko spremeni v nevaren iztrelek tudi, če je bila na videz trdno povita z nekim lepilnim trakom!

Če bi prevezave dal na proste priključke, ko bi motor bil vezan za nižjo brzino, bo motor sicer stekel, vendar bo "vlekel" ogromen tok (5 do 10x nazivnega) in bi bil uničen lahko še prej kot v eni minuti! Neobremenjen.

Previt motor pa nikoli ni toliko vreden kot enak motor, ki ima brezhibno originalno navitje.

Še to, stikalo za en in drug motor obstaja (nista enaka), celo v več različnih izvedenkah (0-1-2; 1-0-2, 2-1-0-1-2 vrtenje levo desno). Več o tem pa ko boš vedel kakšen motor imaš in če boš potreboval stikalo.

[Mitja320]

Stik je med vsemi šestimi priključki. Probal sem z voltmetrom kot da bi meril diodo (piskanje)

Razlog urejanja je ta, da sem priklapljal napačen vtikač v vtičnico

[Mitja320]

Motor sedaj dela, probano po shemi na prvi strani.

Z probavanjem sem ugotovil da je dahlander, višja moč na zgornjih treh priključkih. Sedaj ko sem še prebrikal spodnje tri se motor z kar težko jermenico zavrti skoraj v momentu na polne obrate. Po občutku bi rekel da se je tudi pred "brikanjem" spodnje vrste vrtel na enakih obratih edino z malo manjšo močjo.

Ampak se je pojavila naslednja težava. Če to ne paše v to temo ali ta podforum naj me kdo opozori.

Za ta motor sem kupil novo 16A ročno stikalo, ampak sem mislil kljub temu na samem stroju uporabljati še elektromagnetno stikalo ki je poganjalo prejšnji stroj. Pred tem je bilo vezano na manjši 0,8kW 3f elektromotor Sever. Stikalo ima vgrajeno tudi varovalko (verjetno bimetal) ki ob preveliki porabi izklopi stikalo. Pri prejšnjem motorju je pravilno opravljalo svojo funkcijo. Stikalo je verjetno zelo staro (še Iskra Kranj). Po podatkih je 16A na 3f pri 380V sposobno upravljati 7,5 kW. Pri samem "bimetalu" se da nekaj nastavljati, ampak sem probal obe skrajnosti in se v vsakem primeru po ca. 30 sekundah izklopi. Čez nekaj časa ga lahko spet ročno vklopim in spet dela 30 sekund.
Sedaj ne vem kje bi iskal napako. Ali je kaj pri motorju narobe zvezano, ali ne znam nastaviti stikala? Možno je tudi da je kdo sam predeloval "bimetal" glede na to da je pred tem poganjal švohnejši motor.

[stane]

Če je bimetal od 0,5 do 4A je tudi na maximumu premalo A .
Saj si napisal da je bil za motor z manjšo močjo.

[Mitja320]

Hvala vsem za pomoč. Verjamem da se vam zdijo smešna ali neumna vprašanja, ampak nimam kje vprašati, čeprav imam soseda el. ing.

Prišel sem toliko daleč da sem ugotovil da je bimetalni rele od Iskre TRB 0242. Samo stikalo je dovolj močno (4kW pri 380V), rele je pa samo 1-2A. Pred tem sem bral nalepke na omarici in predvideval da velja za vso vsebino omarice

Sedaj me zanima kakšen bi bil ustrezen rele za ta elektromotor in na koliko A ga naj nastavim. Upam da se fizične dimenzije danes ne razlikujejo glede na to da so ostale stvari še Iskra-made in YU. Kje v Ljubljani bi lahko to kupil? Zaenkrat imam v mislih edino Elektronabavo, ampak ne vem če imajo tam take stvari.

[gumby]

Zaščita se nastavlja na nazivni tok, torej 7,25A v tvojem primeru. Standardni bimetali v tem območju so 6-10A, lahko pa uporabiš tudi motorsko zaščitno stikalo (Iskra MS25 recimo).
Pri bimetalu je obvezna uporaba kontaktorja, ker sam bimetal ne prekine tokokroga!

[Mirko]

Moje mnenje je kratko,
priklop zvezda mostiči zgornje tri spodaj priklopi tri faze.
priklop trikot,mostiči zgorai - spodaji in priklopi tri faze

[Mitja320]

Dobil sem bimetal. Žal ni v enakem ohišju in sem se malo izgubil.

Bimetal je od Iskre TRB 14. Priklop vhodnih in izhodnih faz mi je jasen (1-3-5 in 2-4-6), problem pa je zvezati priklope za vklop. Ostale oznake so 95NC, 97NO, 98NO IN 96NC.

Na starem (Iskra TRB 0242) so pa namesto teh 11, 12 in 14. Obstaja še mesto za 13 ampak je prazno.

Na novem je narisana shema iz katere se ne znajdem, na starem pa nič.

[stane]

95 in 96 je eno stikalo in je NC - normalno zaprto ( C = closed ).
97 in 98 pa je drugo stikalo NO - normalno odprto ( O = open ).

iskra stikalni elementi
Glej pdf na koncu strani. Priključna shema je na 3 strani desno zgoraj.

[stane]

Zraven tega bimetala rabiš še kontaktor.
Napajanje navitja kontaktorja vežeš preko kontaktov 95 in 96.
To stikalo je zaprto v normalnem delovanju. Ko preseže nastavljeni tok
pa stikalo izklopi kontaktor. Seveda moraš motor napajat preko
bimetala, sponke 1,3,5 in 2,4,6 ter preko kontaktorja.

[marko11]

Priklopi po skici, ki jo je pripel Silvo in motor bo 100% deloval, sprobano.

LP,

[Azrael]

Še nekaj, na kar se pogosto pozabi, vendar je redna težava elektromotorjev Elektrokovina.

Originalno vgrajene podložke na priključni deščici so pogosto samo navadne in se matice zelo hitro razrahljajo, kar pomeni težave, saj bo motor tekel na 2 fazi, ko bo nekje na priključni deščici popustil kontakt.

Nekateri teh motorjev imajo sicer vgrajene rebraste podložke, ki pa so zelo krušljive in si na istem - sčasoma slabi kontakti.

Zato poglej kakšno je stanje pri tebi. Ni dovolj, da preveriš samo zgornje matice, če so zategnjene. Največkrat popustijo stiki na kabeljskih čevljih izvodov navitja, ki pa so spodaj pod dovodnimi žicami.

Če vzmetnih podložk ni ali so rebraste, vgradi poleg navadnih še vzmetne podložke, morebitne rebraste vrži ven.

Pri tem pazi, da ti katera od podložk ali matic ne pade v motor! Če se to zgodi boš rastavil motor, da jo dobiš ven, saj matica ali podložka v navitju pomeni velik bum.
Mogoče ne takoj, vsekakor pa kmalu.

Če so matice slabe (zategovano s kombinirkami, namesto z ustreznim orodjem), menjaj tudi te.

Menjaj tudi v primeru, da so podložke ali matice sicer primerne, vendar niso galvansko zaščitene, saj podložke in matice brez galvanske zaščite (črne) ne nudijo dobrega kontakta.

Zateguj z občutkom, priključna deščica je krhka in lomljiva in če zateguješ, da vodo da™, bo hitro po njej.

Bi pa v tvojem primeru (velikost T100) morale biti ustrezne matice in podložke velikosti M5.

[PZUFIC]

[sebaveh]

Kaj pa če bi namesto navadnih matic dal samovarovalne - s plastičnim obročkom proti samoodvijanju?

In pa - kako se uporablja in nastavi tisti majhen rdeč in zelen (ponekod tudi moder) gumbek na bimetalu? Sem gledal v podatkovni list pretokovnega releja, pa ni nič omenjeno...